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그 동안 해주신
많은 질문들 중 반복되는 질문들을 추려 보았습니다.
질문하시기 FAQ를 통해 확인하신 후 문의해 주시면 고맙겠습니다.
아래 내용은 앞으로도 꾸준히 업데이트 될 예정입니다.
1. 디카추천에 문의에 대해
아마 가장 많이 하시는 질문이라 해도 과언이 아닌 문의 사항 입니다만, 간혹 답변을 달아드리는 저 조차도
당혹스러운 질문을 하시는 분들이 많아 제일 우선 말씀드리겠습니다.
상대방에게 뭔가를 추천 받기 위해서는 회원여러분 본인에게 디지털카메라가 왜 필요하고 어떤 목적에 사용할
것인지, 가격대는 어느 정도를 원하시는지 등에 대한 기본적인 정보를 함께 언급을 해 주셔야 한답니다.
입장이 바뀌어 여러분이 이곳 운영진이라고 했을 때 한 회원 분께서 “제가 디카를 하나 살껀데, 싸고 적당한거
추천해주세요… 상세한 답변 부탁드려요” 라고 말씀을 하신다면, 여러분은 어떻게 답변을 달아주실 건가요?
답변을 달아주는 분들도 뭔가 곰곰히 생각한 뒤 비교적 준비를 갖추어 질문을 하시는 분들게 더 많은 조언을
해드릴 것이라는 생각은 하지 않아 보셨는지요?
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2. A 제품과 B 제품 중 어떤 것이 더 좋은가요?
사용자 여러분들의 가장 큰 관심사는 아무래도 제품 가격일 것입니다. 제품 가격에 맞는 제품군과 그 중 기능화
화소수 활용도 등을 비교하셔서 가장 접합하리라 생각되는 제품을 선택하시는 것이 보통이죠.
특정 제품에 대한 비교 문의에 앞서 우선 디매니아 게시판에 있는 제조사별 리뷰에서 회원님들께서 원하시는
제품이 있는지 확인해 보시면서 어느 정도 사전 정보를 얻으신 뒤 문의를 해주신다면 어떨까요?
제조사별 리뷰는 각 가격대별 화소수에 비례해 회원여러분들의 관심이 많은 제품군을 우선으로 하고 있기 때문에,
혹 찾으시는 제품이 없으시더라도 참고는 많이 되리라 예상됩니다.
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3. A 제품의 가격은 얼마나 하나요?
디매니아는 디지털 카메라를 판매하는 쇼핑몰이 아닙니다. 제품을 취급한다면야 얼마든지 가격정보를 공개할 수
있겠지만, 제품을 판매하지 않는 상황에서 어떤 제품은 얼마고, 또 어떤 제품을 얼마다, 이렇게 말씀을 드리기는
곤란한 입장입니다. 이에 대해서 양해 바랍니다.
혹여 근거 없는 정보로 터무니 없는 가격을 공지 했다가는 판매 매장들이나 수입 판매원들에게 되려 반발을
살 수도 있는 아주 민감한 부분이랍니다.
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4. 화소의 차이가 성능의 차이인가요?
화소의 차이가 곧 해당 디카의 성능차이를 의미하는 것은 결코 아닙니다. 하지만 많은 분들이 높은 화소수를
자랑하는 디카에 관심이 많은 건 사실이죠.
물론 화소가 높은 디카가 조금이라도 좋은 촬영소스 저장이 가능하기 때문이기도 하지만, 더 중요한 것은 회원여러분
본인의 사용 용도에 적합한 디지털 카메라를 구입하시는 것입니다.
개인 홈페이지 제작에 사용할 소스 사진 촬영을 위해 몇백만원이나 하는 고가의 디지털 카메라를 구입하거나,
광고 사진을 직업으로 하시는 분께서 100만화소를 갖 넘는 저가의 디지털카메라를 사는 경우를 예로 든다면,
위 두가지 상황은 모두 목적에 맞지 않는 제품 선택으로 기능을 썩히거나, 실력발휘를 못하는 경우가 발생하는
것이지요.
무조건 화소 높은 제품이 성능이 좋다고 한다면, 업체마다 특성이 있는 자사 디지털카메라의 부가 기능들은
개발할 필요가 없어질 것입니다.
본인의 목적에 맞는 디지털카메라 선택이 가장 중요하다는 점 명심하시고 제품들을 살펴보신다면, 화소 외에도
다른 많은 기능들에 눈을 뜰 수 있는 마인드를 갖아야 할 것입니다.
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5. 디지털카메라 인스톨 드라이버좀 구해주세요
디지털 카메라를 컴퓨터에 인식 시켜 사용할 수 있도록 해주는 장비 인스톨드라이버는 엄연히 저작권의 보호를
받고 있는 소프트웨어랍니다. 몇몇 사진 관련 사이트의 자료실을 보면 이와 같은 데이터들을 올려 공개하고
있습니다만, 이는 업체의 동의를 얻었거나 아니면 무단으로 올리는 … 둘 중 하나인 경우죠.
저희 디매니아에서는 현재 드라이버 서비스를 하고 있지 않습니다. 이와 관계되어 업체와 어떤 합의를 본 상황도
아닐 뿐만 아니라, 대부분이 해외에 본거지를 두고 있는 카메라 제조국들로부터도 승인을 받아야 하는 문제인
관계로 국내 수입업체도 역시 이러한 사용 허락을 꺼리고 있는 것이 현실이랍니다.
인스톨드라이버가 없으신 경우는 먼저 제조사의 홈페이지(국, 내외 모두)자료실이나 고객 지원실에 문의를 하셔서
구입하시는 방법이 제일 확실한 방법일 듯 싶습니다.
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6. 리더기는 무엇인가요?
원래 디지털카메라로 촬영한 이미지들은 디지털카메라 본체에 있는 컴퓨터 연결 데이터 케이블을 통해 전송을
받아야 하지만, 매번 컴퓨터를 연결해 데이터를 전송 받는 번거러움을 덜기 위해 이 리더기를 사용하게 되죠.
리더기는 말 그대로 데이터를 읽을 수 있는 장치로 부피도 작아 어디든 휴대하시면서 카메라의 데이터를 전송
시킬 수 있답니다. 3~4만원대의 가격대면 구입이 가능한 이 제품은 각 CF, SM… 등 둘중 어느 한
제품만 사용하거나 두 종류 모두 사용가능한 제품들로 출시가 되어 있으니 본인이 사용하는 메모리카드의 사용이
가능한지 먼저 확인해 보시고 구입하셔야 한답니다.
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7. 정품이랑 내수는 무엇인가요?
우리나라가 일본의 한 디지털카메라 제조사로부터 A라는 제품 1000 여개를 수입한다고 가정을 한다면, 그
제품은 정식적인 무역 절차를 거쳐 국내에 유입이 된답니다. 물론 이를 수출하는 일본측에서는 우리나라 뿐만
아니라 다른 여러 나라들에 수출되는 제품들의 시리얼 번호를 기록하게 되죠. 물론 일련 번호로 나가기 때문에
겹지는 일은 없답니다.
이렇게 들어온 우리나라에서도 역시 수입된 일련번호들을 등록하게 되구요. 이 제품들에 대해서 정상적인 AS를
지원하게 된답니다. 보통 1년 동안은 무상 AS 기간이며 필요에따라서는 그 기간을 연장 할 수 있도록 하는
경우도 있지요.
이런 과정으로 국내에 판매된 모든 제품들은 수입 정품이라는 딱지를 붙이게 되죠. 하지만 내수는 조금 다릅니다.
내수는 일본 내에서만 판매하도록 허가된 제품이기 때문에 AS 역시 일본 내에서만 가능하게 되죠. 물론 일본
내에서만 판매된다는 것은 각 제조사가 기록해 놓은 제조번호(시리얼 번호)를 통해 확인하는 것이구요.
간혹 일본에 자주 가시는 분들을 통해 원하는 제품을 저렴하게 구입을 하시거나 혹은 국내 디지털카메라 판매
업체에서 내수제품을 요구해 보통 수입정품 가격의 10~20% 저렴한 가격으로 내수를 확보하시는 분들 이야기
많이 들으셨을 겁니다.
하지만 앞서 말씀 드린 바와 같이 정식적인 무역절차를 거치지 않은 제품(밀수 라고도 하죠)인 관계로 국내에서의
정상적인 AS는 기대하기가 어려울 뿐더러 AS가 가능하다고 하더라도 배보다 배꼽이 더 큰 비용이 들게 되지요.
내수품의 가격이 더 저렴한건 바로 이런 이유에서죠.
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8. 정품이랑 내수를 어떻게 구분하나요?
정품은 우선 제품 판매를 하는 매장 담당자께 구입의사를 밝히시면 정품구입을 하실 수 있답니다(사기꾼이 아니라면
정품을 준답니다.) 그래도 미심쩍으시다면 제품 내에 포함된 설명서가 한글로 되어 있는지 확인하시고, 역시
한글로 된 제품 품질 보증서가 있는지도 확인하신다면 확실한 정품을 구입하실 수 있지요.
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9. 디지털카메라에 포함된 부속은 어떤 것이있나요?
디지털카메라에 포함된 부속은 제소사들 마다 조금씩 차이가 있답니다. 물론 사용되는 베터리 등에 따라 달라질
수도 있지요. 어떤 제품에는 충전기가 들어 있는데 어떤 제품에는 별도 구매인 경우 역시 있답니다. 이러한
부분은 제품 선택을 하신 후 구입을 위해 매장들을 둘러보실 때 현장에서 직접 문의 및 확인이 가능하답니다.
일반적으로 카메라 본체 외에 제품 테스트를 위해 필요한 전지나 전용베터리, 저장이 가능한 기본 메모리,
컴퓨터 연결케이블, TV 연결 케이블, 인스톨 드라이버 CD 등이 들어 있답니다.
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10. 삼각대는 아무 것이나 사용해도 되나요?
전문적인 용도로 사용할 것이아니라면 삼각대는 튼튼해 보이는 저렴한 제품을 사용하셔도 무방하답니다. 하지만
내구성이나 녹 방지 등이 우수한 맨프로토, 슬릭, 벨본 등의 제품을 구입하신다면 더 오래 사용하실 수가
있겠지요.
삼각대는 한 번 구입하면 평생을 두고 사용하기 때문에 조금은 욕심을 내도 상관 없는 악세서리라고 생각되는
군요. 훗날 어떤 제품을 사용하게 될 지도 모르니 기왕이면 튼튼하고 좋은 제품으로 구입하시는 것이 좋을
듯 싶습니다.
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11. 옵션으로 구입 해야 하는 것은 무엇인가요?
앞서 9번 항목에 말씀드린 항목 외에 추가로 구입을 원하는 제품들이 옵션에 해당되지요.
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12. AS는 어디서 받아야 하나요?
제품에 대한 AS 정보는 제품 판매사에서 제품 포장 박스내에 기본적으로 상세하게 소개해야 한답니다. 제품을
구입하시게 되면 제품 AS에 대한 안내문과 보증서 등을 통해 그 경로를 확인하실 수 있답니다.
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13. 중고디카제품 구입시 주의점은 무엇인가요?
사진 모임 사이트 등을 통한 직거래라면 우선은 금전 문제를 확실히 보장 할 수 있는 서로의 신분 교환이
있어야겠지만, 이는 멀리 떨어져 서로 만날 수 없는 경우라 할 수 있겠습니다. 주로 이러한 거래관계에서
사기를 당하시는 분들이 상당수 계셨습니다만(지금도 없는 것은 아니죠) 이러한 사건을 미연에 막기위한 확실한
방법으로 직거래를 권해드리고 싶네요.
지방에 계신 분들은 좀 불리할 수도 있겠으나 가급적이면 해당 지역에 거주하시는 분과의 직거래를… 서울은
또 서울 지역 분들과 직거래를 하시는 것이 가장 바람직하다고 생각합니다.
일단 거래가 성사되면 서로 만나 제품에 갖고 나온 주인의 설명을 듣고, 불량화소나 모든 기능의 작동여부,
외관 상태 등을 조목 조목 살펴보시고 확인하셔야 합니다. 가격 부분은 제품 주인을 만나기에 앞서 이미 거래된
동일 제품의 중고 시세 등을 참고하시고 가신다면 너무 비싸게 구입하시거나 하는 일은 방지 하실 수도 있답니다.
대부분 사용하던 악세서리 이것 저것 포함해 카메라 본전 가격에 마추려는 분들이 적지 않거든요. 만일 디카판매점에서
중고를 구입하신다면 앞서 말씀드린 직거래시 확인했던 사항을 동일하게 확인하시면 되구요. 하지만 매장을 통한
중고제품은 매장에서 판매자의 제품을 구입해 가격을 더 붙여 팔게 되므로 직거래 보다는 가격이 올라갈 수
있음을 알고 계셔야 합니다.
중고제품을 팔 때도 마찬가지죠. 제품에 마진을 조금이라도 더 붙이려면 판매자에게 조금이라도 적은 가격으로
줘야 하니 이러나 저러나 판매자, 구입자 모두 손해를 볼 확률이 크죠. 그래서 구하기 힘든 특정 카메라나
렌즈를 제외하고는 대부분 직거래를 많이 하고 있답니다.
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14. 디카를 가장 싸게 살 수 있는 곳은 어딘가요?
디지털카메라를 가장 싸게 구입 할 수 있는 곳은 이 세상 어디에도 없습니다. 어느 한 매장이 터무니 없이
가격을 낮게 부른다면 또 더 낮은 가격을 부르는 매장이 생겨나니 말이죠.
이러한 문제를 막기위해 매장들은 저마다 가격의 상하 폭을 두고 어느 금액을 넘지 않도록 무언의 약속을 하게
됩니다. 그래서 보면 제품의 가격이 조금씩 차이를 보이는데요, 싸다고 무조건 좋은건 아니랍니다. 가격이
싼 곳은 그만큼 악세서리 등을 부실하게 제공하고, 제 값을 받는 매장은 그래도 쓸만한 악세서리를 서비스로
주는 것이 대부분이거든요. 물론 서비스도 없으면서 가격만 비싸다면 그건 좀 문제가 있는 것이구요.
디지털카메라 구입 결정이 서게 되면 먼저 여러분 스스로 인터넷 검색창을 통해 “디지털카메라”라고 입력을
해 보시기 바랍니다. 검색을 하시게 되면 디카를 판매하는 여러 쇼핑몰들이 검색될텐데요, 이곳들을 둘러보시면서
가격과 기능, 디자인 등 나름대로의 우선 순위를 두시고 아이쇼핑(?) 하면서 제품군을 좁혀나가신다면 제품
결정에 많은 도움이 된답니다.
각 제품들을 두고 유저들 사이에서는 소문이 무성합니다. 어떤 제품은 뭐가 나쁘고, 어떤 제품은 뭐가 좋고…
등 말이죠. 이러한 소문은 비영리로 운영하는 사진 관련 개인 홈페이지 등의 커뮤니티에서 많이 볼 수 있는데요.
이때 유심히 보셔야 할 점은 특정 제품에 눈에 띄게 많이 달리는 악평들이나 호평들이죠.
어느 한 사람이 해 놓은 추측성 발언을 갖고 해당 제품의 품질을 논한다는 것은 제가 보기엔 공신력이 많이
떨어진다고 생각합니다. 여러분의 이성과 판단력을 믿으시고 객관적으로 제품에 대한 정보를 수집하시면서 하나
하나 비교해 본다면, 분명 좋은 제품을 선택하시는데 큰 도움이 되리라 믿어 의심치 않습니다.
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15.F2.8~4.9는 무엇을 뜻하는건가요? 또 렌즈 밝기와
조리개는 같은건가요?
조리개와 렌즈 밝기는 보통 동일하게 적용이 된답니다. 우리가 그냥 보는 빛... 그러니까 우리 눈에 아무것도
대지 않고 받아들이는 빛을 1 이라고 했을 때 눈 앞에 유리판 하나를 댄 경우와 2개를 댄 경우 3개를
댄 경우.... 10개를 댄 경우에 우리 눈으로 들어오는 빛의 양은 그만큼 감소하겠지요.
그걸 수치로 표현하자면 다음과 같습니다.
(단 유리판 하나의 광량 투과율-유리판 하나를 댓을 때 감소되는 빛의 양- 0.5라고 합니다)
실제 빛의 광량 : 유리판의 을 댓을 때의 광량
유리판이 없을 때는 1:1
유리판을1나 댓을 때는 1:1.5
2개는 1:2.0
3개는 1:2.5 ......................10개는 1:6.0
이런 식으로 되는 것이지요. 10개의 유리가 겹쳐졌을 때는 1보다 6배는 어두운 빛이 우리 눈에 들어오는
것입니다.
바로 이러한 원리로 카메라 렌즈의 조리개도 조절이 되는데요, 그 이유는 적정노출의 사진을 얻을 수 있게
하기 위함이지요. 빛은 3만큼 들어오는데 조리개가 2만큼 열려 있다면 모든 사진이 노출부족으로 어둡게 나오게
되기 때문이랍니다. 또 빛은 3만큼 들어오는데 조리개는 5만큼 열려 있다면 모든 사진이 밝게 나오기 때문이구요.
그런데 여기에는 또 하나의 변수가 있죠.
바로 겹쳐지는 유리의 밝기라 할 수 있지요.
가령 A 사의 유리를 사용했더니 10개의 유리를 겹쳤을 때 1:6의 투과율을 보였다... 그런데 B 사의
제품은 똑같은 10개의 유리지만 1:5의 투과율을 보이더라... C사의 제품은 더 밝아서 1:2의 투과율을
보였다..
위의 예를 보시면 아실 수 있겠지만 각각의 유리가 그만큼 투명도가 높고 좋은 유리를 쓴다면 여러 겹을 겹쳐도
빛은 크게 감소하지 않음을 볼 수가 있답니다.
물론 그건 제조상의 기술이겠지요.
렌즈도 마찬가지랍니다. 보통 디지털 카메라의 렌즈는 여러개의 렌즈 군으로 이루어져 있어 정확한 표현으로는
"렌즈군"이라고 말한답니다.
보통 5개~12개 정도로 구성되어있는 이 렌즈들은 아무리 어두워도 1:4.5나 1:2.8을 넘어가는 법이
없지요.
말씀하신 바와 같이 1:2.8이 표준이라고 보시면 됩니다.
이 렌즈의 밝기는 앞서 말씀 드린 유리보다는 밝고 또 평평한 유리보다는 다른 원리로 빛을 모아 CCD 까지
전달해 주게 되지요.
하지만 님께서 말씀하신 1:2.8 ~ 4.9는 좀 어두운 편에 속하는 것이 아닐까 싶습니다. 몇 배 배율의
카메라 인지는 모르겠지만 보통 3배율을 갖고 있는 디지털 카메라의 밝기는 배율을 하지 않았을 경우 1:2.8에서
배율을 했을 경우 1:3.5 정도의 밝기를 나타내고 있거든요.
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16. 화이트밸런스는 무엇이고, 이 중 커스텀화이트밸런스는
무엇인지요?
사진은 원래 태양광(자연광이라고도 하지요)아래서의 촬영이 가장 자연스러운 결과물을 얻을 수 있답니다.
자연스러운 결과물이라 함은 우리가 눈으로 봤을 때 실제로 주위를 보는 색감과 가까운 색감을 나타낼 때 표현하곤
합니다. 하지만 실내의 형광등 조명 같은 곳에서 촬영을 하면 우리가 보는 것과는 달리 사진에서는 많이 퍼렇거나
녹색느낌이 강한 사진을 얻을 수 있는데요, 이는 바로 조명과 태양이 갖고 있는 색온도 때문이랍니다.
CCD는 모든 빛을 빛으로 보지 않고 색온도로서 감지해 CCD에 상을 잡기때문에 우리 눈으로 보는 빛과는
좀 다른 결과물을 얻는 경우가 종종 있지요.
화이트 밸런스는 바로 이런 경우 아이콘(그림자, 형광등, 흐린날, 등등)으로 표시된 각각의 상황에서 최대한
자연광에 가까운 색감을 나타내도록 설정된 각 제조사의 화이트 밸런스 기능이랍니다.
물론 이 기능에서 각 제조사의 색감이 저마다 조금씩 다르게 나타나기 때문에 특정회사의 색감을 선호하는 분들도
있지요.
커스텀이라는 것은 말씀하신 자기 멋대로의 기능이 맞답니다.
매 순간 변하는 빛의 특성에 따라 촬영자는 그때 그때 가장 적합한 컬러 밸런스를 맞출 필요가 있답니다.
TV 드라마나 영화에서 등장하는 인물들의 살색이 거의 동일하게 느껴지는 건 그만큼 촬영자들이 촬영에 앞서
일일이 주변 조명의 색감이 피부톤과 어울릴 수 있도록 카메라를 커스텀 세팅하기 때문이랍니다.
Ø 커스텀화이트 밸런스를 하는 방법은 촬영에 앞서 흰색 종이를 카메라 앞에 세운뒤(뷰파인더로 보았을 때
화각에 가득 메울 수 있도록) 커스텀 세팅을 하게 되면 카메라는 그 종이를 최대한 흰색에 가깝게 만들어
촬영을 하게 되죠.
좀더 쉼게 말씀자면, 복사지를 예로 들었을 때 야외에서는 흰색이지만 실내에서는 퍼렇게 보이는 것이 바로
CCD의 특성이죠. 실내에서 퍼렇게 촬영된 흰종이를 이미지 상으로도 하얗게 만들게끔 카메라에 지시를 하는
것… 이것이 바로 커스텀 화이트 밸런스랍니다.
커스텀 기능은 카메라 마다 사용법이 조금씩 틀리기 때문에 이 기능을 사용하시기 전에 손에 익숙해질 수 있도록
여러 차례 테스트를 하시기 바랍니다.
이 기능을 능숙하게 다루신다면 실내 촬영이나 야간 촬영에서 보다 멋진 인물 이미지 사진을 촬영하실 수 있을
겁니다.
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17. 카메라의 이미지가 컴퓨터로의 전송이 안되요
디지털카메라를 사용하시는 분들의 95% 이상은 모두 USB 케이블을 이용해 카메라의 이미지를 컴퓨터로 전송하게
됩니다. 이를 위해서는 제품 구입시 첨부되어 있는 사용 설명서의 지시대로 카메라를 인식하도록 만들어주는
장치 드라이버를 설치해야 하죠.
윈도우 XP가 나온 뒤로는 상당 업체들의 드라이버가 포함 되어 별도의 설치 없이 인식을 하는 경우도 있습니다만,
그렇지 못한 경우는 인스톨 CD를 이용해 장치 드라이버를 간단히 설치할 수 있답니다.
간혹 드라이버와 운영시스템 간의 궁합(?)이 맞질 안아서 설치가 잘 안되거나, 설치를 하고 잘 사용하다가
갑자기 인식을 못하는 경우가 종종 발생한답니다.
이럴 경우는 너무 당황하지 마시고, 카메라 전원을 켠 상태로 컴퓨터를 재부팅 해보십시오.
그래도 인식을 못할 경우에는 장치 드라이버를 다시 설치하셔야 한답니다.
먼저 카메라에 접속이 되어 있는 USB 케이블을 제거하신 뒤 바탕화면의 내 컴퓨터를 마우스 오른 버튼으로
클릭하셔서 등록정보에 있는 장치관리자 창을 여시기 바랍니다.
그러면 컴퓨터에 연결되어 있는 여러 장치들의 목록이 보일 텐데요, 이 중 USB 장치 드라이버를 완전히
제거 하신 뒤 확인을 클릭하시고 컴퓨터를 재시동 하십시오.
컴퓨터가 완전 재시동하게 되면, 인스톨 CD를 컴퓨터 CD롬에 넣으신 뒤, 카메라 전원을 끈 상태에서 USB
케이블을 컴퓨터에 연결하시기 바랍니다.
모든 준비가 끝나시면 카메라 전원을 켜시고, 동시에 컴퓨터에서 장치 드라이버를 찾는 대화창을 보실 수 있을
겁니다. 그때 그 드라이버의 경로를 CD롬에 있는 해당 운영체제 폴더로 연결하시면 컴퓨터는 알아서 드라이버를
찾아 디지털카메라의 장치 드라이버를 설치하게 되죠.
드라이버 설치 후 컴퓨터는 카메라를 인식하게 되고 내컴퓨터 폴더의 CD 아이콘이 뜨는 부분에 “이동식 디스크”
또는 “이동식 저장장치”라는 아이콘이 함께 생기게 되죠.
그 아이콘을 클릭하시면 촬영하신 사진들을 보실 수 있구요, 그걸 그대로 하드디스크에 복사 하시면 된답니다.
위와 같은 방법으로도 컴퓨터가 카메라인식을 하지 못한다면, 제품 구입업체에 문의하셔야 할 듯 싶네요.
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18. 병행수입 정품이란 무엇인가요?
국내 수입정품과 내수제품에 대해서는 앞서 설명해드린 관계로 병행수입 정품에 관한 말씀만 드리겠습니다.
병행수입 정품은 말 그대로 풀이하면 “정품 제품을 병행해서 수입한다” 는 뜻입니다.
더 쉽게 말씀을 드리자면 소니 F-717을 일본 소니로부터 한국의 소니코리아가 수입해서 판매를 합니다만,
이 제품을 소니가 아닌 다른 업체가 수입을 해서 판매를 한다는 것이죠.
예를 들자면 인티즌이 소니 디지털카메라 제품군 중 인기모델 몇몇을 일본의 제품 도매상으로부터 수입을 해
판매를 한다면 이는 병행수입 정품인 셈이죠.
이런 의미로 본다면 국내에서 유통되는 모든 내수품들 역시 병행수입 정품에 해당된답니다.
중고품은 없을 테니 말이죠.
하지만 용산이나 테크노마트에서 들여오는 제품들 보다는 인티즌과 같이 인지도 있는 특정 업체에서 수입을 해
판매하는 것이 더욱 공신력 있어보이게 마련이랍니다.
또한 수입 업체 역시 의뢰 받은 AS를 일본으로 전달 시킴으로 AS에 대한 문제도 해결할 수가 있는 것이죠.
하지만 국내 수입정품보다는 많은 AS비용이 들어간답니다.
바로 운송비 때문이랍니다. 일본에서 AS를 받는다면, 무상 AS기간에 발생하는 무상 AS에 관해서는 당연히
무상으로 수리가 가능하겠지만, 문제는 일본에서 그 카메라는 일본 내에 거주하는 일본인이 사용하는 카메라로
알고 있다는 것입니다.
제품 수리가 완료되면 카메라는 다시 배를 타고 우리나라로 오게 되고 다시 소비자에게 전달 되죠. 때문에
수입업체에서는 운송에 대한 비용을 AS의뢰인에게 청구를 하게 된답니다.
인지도 있는 업체가 운영한다는 것 빼고는 남대문이나 용산 등지에서 판매하는 내수제품과 별반 차이가 없는
제품이죠. 남대문이나 용산 등지에서 내수제품을 구입하셔도 각 매장에서는 병행수입품과 같은 원리로 AS를
의로 한답니다.
물론 운송비 수리비는 의뢰인에게 청구를 하고 말이죠.
그리고 병행수입 정품은 남대문 용산 등지에서 판매하는 내수제품보다 가격이 많이 비싸다고 인식이 되어 병행수입정품을
구입하시려는 분들은 차라리 내수제품을 선호하는 편이랍니다.
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19. 광학 줌과 디지털 줌의 차이가 뭔가요?
카메라의 렌즈는 크기가 다른 여러 개의 렌즈로 조합이 되어 있답니다. 이 렌즈들의 움직임으로 초점이 맞춰지는
것이구요. 또 이 렌즈들의 거리를 이동시킴으로써 멀리 있는 것을 가깝게 끌어 당겨주는 것이지요. 마치 돋보기를
눈에 대고 적당한 거리에 멈추면 글자가 크게 보이듯이 말입니다. 이런 원리로 줌이 되는 것이 바로 광학줌이라고
합니다.
디지털 줌은 앞서말씀 드린 광학 줌으로 얻은 이미지를 카메라에서 전자적인 장치로 확대하는 것이죠. 하지만
원본 이미지를 강제로 확대하는 것이기 때문에 이미지의 화질저하가 불가피 하게 된답니다. 따라서 자료사진
용도 외에는 사용하기가 부적절한 데이터가 될 수도 있는 것이죠.
그래서 대부분의 유저들은 이 디지털 줌 기능을 사용하지 않고 있답니다.
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20. 망원과 접사의 차이에 대해 알고 싶어요
쉽게 말씀 드린다면 망원 줌은 일반적으로 우리가 알고 있는 망원경의 원리와 같다고 생각하시면 되구요, 접사는
현미경의 원리와 유사하다고 생각하시면 된답니다.
망원경으로 멀리 있는 사물을 가까이 볼 수는 있지만, 바로 앞에 있는 물체의 구석 구석을 보기는 힘든 것과
마찬가지로, 카메라의 망원기능과 접사기능도 그 성격이 틀리죠.
망원 모드에서 책상 위의 핸드폰이나 키보드 구석구석을 본다거나, 접사 모드로 멀리 있는 물체를 가깝게 보는
건 앞서 말씀 드린 기능에 비유한다면 왜 그 뜻이 다른지 아시겠죠?
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21. 디지털카메라를 구입할 때 꼭 필요한 악세서리는 무엇이
있지요?
디지털카메라를 구입할 때 우선순위로 구입을 해야 하는 것은 메모리 카드라고 할 수 있습니다. 일부 모르시는
분들께서는 카메라에 기본으로 메모리가 들어 있다고 그냥 카메라만 구입하시는 분들이 계십니다만, 카메라에
기본으로 들어가 있는 메모리는 그야말로 카메라 테스트를 위한 기본 메모리죠.
사진 한 두 컷 촬영을 해 볼 수 있는… 그런 용도 말이죠.
그러니 메모리 용량이 작을 수 밖에 없습니다. 보통 일반 보급형 디지털카메라에는 8메가에서 16메가 정도의
기본 메모리가 장착 되는데요, 이 메모리로는 원활한 취미 생활이 힘들어 진답니다. 적어도 64메가는 되어야
몇십장 정도 무리 없이 촬영이 가능하게 되죠.
여러분께 권장하고 싶은 용량은 128메가(300만화소 이상급) 메모리 카드입니다.
그리고 기본으로 장착되어 있는 메모리는 비상용으로 휴대하시면 딱 좋죠.
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22. 몇만 화소가 되어야 인화시 일반 필름 사진처럼 나오나요?
포토프린터로는 사진처럼 나오기 어렵나요?
이 부분은 보는 사람의 시각에 따라서 차이가 있을 수 있는 부분이라 뭐라 딱 선을 그어 놓고서 이렇다 저렇다
말씀 드리기에는 곤란한 부분이랍니다.
다음에 소개되는 내용은 개인적인 시각으로 평가한 것이니 그 점 참고하시기 바랍니다.
답변에 앞서 한가지 알고 넘어가야 하는 부분이 있답니다.
바로 필름과 디지털CCD의 화상 재현 원리가 바로 그것이죠.
디지털카메라는 초창기 100만화소 미만의 제품 출시를 시작으로 현재는 1000만 화소대의 제품까지 출시
되어 있는 상황이죠.
그렇다면 필름과 CCD는 어떤 원리로 상을 맺게 되느냐 하는 것에 궁금하지 않을 수가 없을 것입니다. 물론
사진에 대한 기본 지식이 있으신 분들은 모두 아는 내용 이겠습니다만…
필름은 CCD와는 달리 빛에 반응하는 미세한 입자로 구성이 되어 있답니다. 그 입자는 겹겹이 층을 이루고
있는데요, 각각의 층마다 반응을 하는 색상이 틀리답니다. 예를 들면 RGB 세가지 색감을 층별로 나누어
동시에 화상을 잡아내는 것이죠. 이 부분은 CCD와 유사한 원리라 할 수 있겠습니다.
각 층을 구성하는 미세한 입자들은 불규칙하게 고루 도포가 되어 있답니다. 하지만 입자가 워낙 곱고 많아
인화를 해도 전혀 알 수 없을 정도죠. 필름의 이 입자 하나는 바로 디지털카메라 CCD의 1화소에 해당된답니다.
보통 35mm 필름에 도포 되어 있는 입자들은 800만 입자에 가깝게 구성이 되어 있죠.
이를 디지털카메라로 한산해 본다면 800만 화소의 CCD인 셈입니다.
35mm 필름으로 인화를 할 경우(ISO 100 기준) 우리는 8*10 사이즈까지는 자연스러운 사진을 얻을
수가 있답니다. 그만큼 입자가 곱기 때문에 확대도 가능한 것이죠.
하지만 디지털카메라의 CCD 1화소는 디지털카메라의 입자보다는 크기 때문에 같은 화소라도 이미지가 커질
수 밖에 없습니다. 300만 화소만 되더라도 최고 해상도로 촬영했을 때 우리는 모니터 이곳 저곳을 손바닥
툴로 움직여 가면서 봐야 할 정도니까요.
우리는 사진관에서 필름 현상과 인화를 맞길 때 보통 3*4 사지즈나 4*6 사이즈로 사진을 뽑게 됩니다.
물론 35mm의 필름으로 이정도로 확대해 인화하는 건 아무 문제가 아니죠. 이는 다시 말하자면 800만
화소에 육박하는 CCD로 촬영한 이미지를 위의 크기로 인화 한 것이나 다름 없다는 뜻이기도 합니다.
원칙적으로 생각해 본다면 일반 필름으로 촬영해 인화한 3*5 사이즈의 인화물의 품질에 가까운 디지털 사진을
얻기 위해서는 800만 화소의 CCD가 장착된 디지털카메라를 최고 해상도 모드로 놓고 촬영해 3*5 사이즈로
인화를 해야 필름사진의 그것과 비슷하다는 결론이 나오게 되죠.
사실 이 말이 맞습니다. 디지털이미지의 크기가 크면 클수록 필름카메라의 느낌에 가깝게 가는 것은 어찌보면
당연한 이야기 일지도 모르나, 제일 처음 언급했던 사람마다의 차이점으로 인해 무시될 수도 있는 것이죠.
보통 400만 화소 이상만 되더라도 일반 3*5 사이즈 인화시 필름의 인화물과 크게 차이를 느끼지 못한답니다.
하지만 300만 화소때 부터는 디지털 느낌이 조금씩 나다가, 그 이하로 내려가면 누가 봐도 디지털카메라
촬영 인화물임을 알 수 있을 정도로 그 차이가 눈에 띄게 되죠. 굳이 정한다면 최소 300만 화소 이상은
되어야 인화물에서 디지털 느낌을 많이 감소시킬 수 있다 생각되는군요.
그리고 화소수에 따라서 이미지가 어떻게 달라지는가에 대해 궁금해 하시는 분들이 많은 것 같아 부연설명을
드린다면, 화소 수는 무조건 높으면 좋다는 말씀을 드리고 싶네요.
디지털카메라 CCD를 구성하는 한 화소 한 화소는 그림을 그리는데 있어 하나의 점 역할을 한답니다. 이
점들이 많으면 많을수록 그림 역시 정교해지게 되겠죠.
점묘법(점만을 찍어 그림을 그리는 방식)으로 사람의 얼굴을 그릴 때 100개의 점으로 그리는 것과 1000개의
점으로 그리는 것이 다르듯이, 피사체를 100만개의 점(화소)으로 담아내는 것과 500만개의 점으로 담아내는
것은 그야말로 하늘과 땅 차이의 화질 차이를 보여준답니다.
그리고 포토프린터기 말입니다만, 일반적으로 가정에 보급되는 포토프린터기는 출력물의 품질은 전문 인화 사이트에서
사용하는 고가의 기계들과는 많은 차이가 있답니다. 프린터 전문가가 아닌 관계로 좀더 기술적인 설명을 드릴
수는 없지만, 분사식으로 뿌려져 출력이 되는 보급형과는 달리 염료승화 방식(가정용도 없는 것은 아니지만
가정용은 저가의 부품을 사용하기 때문에 고가의 대형 출력기와는 그 인화 품질이 다르답니다)을 이용한 대량
인화를 가능하게 하는 기기들과 분명 차이가 있게 마련이죠.
하지만 사진을 자주 뽑아야 하는 상황에 놓여있는 분들이 매번 인터넷 인화사이트를 통해 인화물을 기다릴 수만은
없는 노릇이죠.
그래서 간편하게 출력해 보관할 수 있는 포토프린터기를 사용해 이를 대신하게 되는 것이죠.
최근 출시하는 포토프린터기는 전용지를 사용했을 경우 거의 사진과 가까운 품질을 내기 때문에 가정용으로 사용하시는
분들이 많이 늘고 있는 추세랍니다.
하지만 잉크가격이 매우 비싸므로 너무 낭비를 하며 사용한다면 그만큼 많이 소요될 유지비는 감수 해야 할
것입니다.
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23. 적목현상이란 무엇인가요?
여러분들은 간혹 야간에 플래쉬를 이용해 촬영한 인물사진들에서 인물의 눈동자가 빨갛게 나와 속상해 한 경험이
한번쯤은 있으리라 생각됩니다.
디지털카메라가 보급되기 이전의 일반인들에게는 필름 사진 인화가 고작이었기 때문에, 모처럼 먼 곳으로의 여행을
가서 추억으로 남기기 위해 촬영한 사진들에 적목현상이 나타나더라도 딱히 손쓸 방법이 없었죠.
하지만 디지털카메라든 일반 스냅카메라든 적목현상을 방지하는 법은 있답니다.
이를 방지하기 위해서는 우리눈의 구조에 대해 잠깐 이해를 하고 넘어가야 한답니다.
먼저 우리의 검은 눈동자 본체는 각막을 통해 흑색으로 보인답니다. 흔히 홍채라고도 하죠. 중앙의 운형에
동공이 있고, 홍채가 이완하는 정도에 따라 동공의 크기가 변한답니다. 물론 크기의 변화는 망막까지 도달하는
빛의 양을 조절함을 의미합니다.
흔히 이 홍채는 카메라의 조리개에 해당한다고 할 정도로 그 역할이 매우 유사하답니다. 물론 카메라가 인간의
눈을 모방한 셈이지만…
어쨌든 홍채는 풍부한 색소세포 조직으로 구성이 되어 있는데요, 그 색소의 빛깔이나 혈관의 다소에 의하여
홍채의 빛깔이 달라보인답니다.
갈색의 눈은 주로 한국인에게, 청색이나 회색은 서양인들에게서 많이 볼 수 있는데요, 색소가 완전히 결핍되어
있는 경우는 홍채가 적색으로 보인답니다.
물론 홍채가 적색인 경우는 특이한 병에 걸리시지 않은 분이라면 공포영화에서나 볼 법한 모습이겠지만 말입니다.
이쯤 되면 대충 이해가 가시리라 생각합니다만, 다시 한번 정리를 하자면 다음과 같습니다.
우리눈의 홍채를 빛에 반응해 동공을 조절하므로 과다한 양의 빛이 갑자기 눈에 들어가거나(핵폭발을 눈으로
직접 보게 되면 너무나도 강렬한 빛 때문에 실명한다고 하죠?), 아니면 아주 어두운 장소(극장과 같은…)에서
좀더 시야를 확보해야 할 때 반사적으로 그 크기가 조절된답니다.
빛의 양이 많이지면(밝아지면)동공은 작아지고, 빛의 양이 적어지면 적어질수록 동공은 커지게 되죠. 하지만
문제는 이 동공이 카메라 셔터와 달리 조여지고 개방되는데 시간이 걸린다는 것입니다. 물론 생체조직이니 당연한
소리겠지만…
어두운 곳에 있다가 갑자기 밝은 곳으로 나오면 눈쌀을 찌푸리게 되거나, 너무 밝은 곳에 있다가 어두운 곳에
들어 갔을 경우 주위가 온통 컴컴하게 보이는 이유가 그것이랍니다.
대부분 정상인이라면 짧게는 1분에서 5분 사이에 상황적응을 하게 됩니다.
사람들은 이처럼 생체적인 특성상 저마다의 적응시를 갖고 있답니다.
하지만, 사진기의 스트로보는 무척이나 밝은 광량을 순간적으로 발광시키기 때문에 우리 몸에서 적응을 할 시간을
주지 않게 되죠. 야간 촬영에 스트로보를 ‘펑’ 하고 터뜨린다면 그 빛은 고스란히 낮보다는 더욱 개방되어
있는 우리 동공으로 그대로 유입되게 됩니다.
한마디로 무방비 상태에서 당하게 되는 셈이죠.
이 빛은 야간에 잘 보이지 않는 우리들의 얼굴 모습을 잘 보이도록 잡아주기도 하지만, 열려있는 동공 않의
모습도 잘 잡아내는 결과를 가져 온답니다.
앞서 언급했듯이 풍부한 색소세포조직으로 되어 있는 우리 눈의 홍채 뒤에는 무수히도 복잡한 미세 모세혈관들이
있답니다. 물론 모세혈관은 모두 붉은 색을 띠고 있죠.
갑작스런 스트로보는 바로 이러한 열려있는 홍채 뒤의 빨간 모세혈관까지도 잡아내게 된답니다. 그래서 눈이
빨갛게 보이는 것이구요.
요즘은 적목방지 기능이 탑재된 디지털카메라들이 많이 출시 했습니다만, 그 원리들은 모두 같답니다.
촬영자가 셔터를 누르면 순간적으로 3번에서 4번 정도 플래쉬 발광이 이루어진 뒤 제대로 된 플래쉬와 함께
‘찰칵’ 찍히는 것이죠. (그 짧은 연속 발광시간에 우리 눈은 자연스럽게 동공이 조여지게 된답니다. 물론
사람들마다의 적응시가 분 단위로 정해져 있지만, 밝은 빛을 쏘일 경우 우리 몸은 더 빠르게 반응하게 되죠.)
물론 그 짧은 시간에 동공이 모두 조여지는 것은 아니랍니다. 시간이 시간인지라, 우리 눈은 뭔가 강한 빛이
들어온다고 판단 급히 동공을 조이면서 그저 최대한 조일 뿐이죠. 물론 사진으로는 자세히 보지 않을 경우
알 수 없을 정도로 작은 점모양의 적목현상만 남게 되는 거구요.
하지만 적목현상 방지 기능이 내장되지 않은 디지털카메라나 필름카메라의 경우는 예비 발광이 없기 때문에 촬영
대상은 적목현상에 노출 될 수 밖에 없답니다.
최근 이러한 문제를 호소하시는 분들이 많으시던데요, 이는 간단한 방법으로 해결이 가능하답니다.
먼저 라이타를 하나 준비하시고 촬영전에 라이터불을 최대로 올려 가까이서 한동안 응시 하는 것이죠. (이때
머리 타지 않게 조심하세요) 왜 라이터 불을 사용하라고 말씀을 드리는지 이제 이해가 가실 것입니다.
바로 자연스럽게 동공의 크기를 미리 조여 놓음으로써 촬영시 발광 되는 플래쉬 불빛에 의한 적목현상을 감소
시키기 위함이랍니다.
이정도면 앞으로의 촬영에서 적목현상이 나왔다고 아쉬워하실 일은 없으실 겁니다.
오히려 일부러 적목현상을 만들어 으시시한 연출 사진을 만들어 재미적인 요소를 찾으실 수도 있을 겁니다.
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24. 해외에서 디카를 사용할 때 주의할 점은 무엇인가요?
우리나라의 일반 가정에서는 대부분 220v의 전력이 공급되고 있습니다. 그래서 가전제품들도 220v 제품이
많지요. 하지만 110v 가 없는 것은 아니랍니다. 건물을 지은지 10년 정도 되는 주택 및 아파트들의
집에는 아직도 110v 단자를 볼 수 있지요.
제가 알기로는 외국의 경우도 이 범위를 크게 넘지 않는 것으로 알고있습니다. 대표적인 나라로 미국은 110v를
사용하고 있답니다. 그렇다면 국내에서 220v에 사용하던 디카를 미국으로 가지고 갔을 경우 어떻게 충전을
하느냐 하는 의문을 갖고 계신 분들이 많이 계시더군요. 하지만 이부분에 대해서는 크게 염려하지 않으셔도
될 듯 싶습니다.
최근 제조되는 대부분의 가전기기들은 110v~220v 사이를 자유롭게 사용할 수 있는 어답터가 장착 되어
있어 어느 전력에 꽂아도 어답터는 그 전력을 분석해 카메라에 필요한 전력을 공급하게 된답니다.
의심스러우실 경우 다음과 같은 확인으로 자신의 가전제품이 110v~220v 프리 볼트인지 아닌지에 대해
알 수 있답니다.
어답터 이곳 저곳을 보게 되면 소비전력, 정격, 전압… 이런 내용들이 적혀 있는 부분을 찾으실 수 있을텐데요.
그곳에 110v 만 표기 되어 있다면 그 제품은 110v 전용제품을 의미합니다. 마찬가지로 220v만 표기
되어 있다면 그 제품은 220v 전용인 셈이죠. 이 두 제품을 서로 다른 전압에서 사용하실 경우에는 그에
맞는 트랜스 장치가 필요하게 됩니다. (어르신들이 도란스라고 하는…)하지만 표기 내용에 110v~220v로
표기가 되어 있다면 두 전압사이에서는 어떠한 전류에 꽂아도 가전제품에 필요한 전압 공급이 가능하다는 뜻이죠.
간혹 최근 제품이 아닌 경우(4~5년 전의 가전제품)는 어답터나 제품 본체에 110v에서 220v로 전환하는
장치가 있어 필요 시에 이를 조정해 사용하기도 한답니다.
하지만 해외 여행과 이주가 잦아지는 요즘 이러한 불편을 해소시키기 위해 각 제조사들은 110v~220v
의 자유로운 전압 조절이 가능한 프리볼트(free volt)을 채택하고 있기 때문에 해외 여행시의 전압
문제로 걱정하실 일은 없으실 듯 싶군요.
하지만 조심해서 나쁠 것은 없겠죠? 여행시에는 항시 사용설명서를 소지하고 다니시면서 한 번 더 확인하는
습관 잊지 말아야 하겠습니다.
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25. 메모리에 몇장의 사진과 동영상을 담을 수 있나요?
결론적으로 말씀을 드리자면 디지털카메라가 저장매체에 몇 장의 사진을 담을 수 있는지는 정확히 알 수 없다
입니다.
그 이유는 각각의 디지털사진이 갖고 있는 색상 정보들 때문인데요, 그 색상 정보들이 얼마나 많고 적으냐에
따라 용량도 크게 차이가 나게 된답니다.
좀더 알기 쉽게 설명을 드리면 다음과 같습니다.
디지털카메라로 횐색 종이를 화면 가득 촬영했을 때의 용량을 100k라고 가정한다면, 검은색과 흰색을 절반씩
놓고 촬영했을 때는 200k, 하얀색과 검은색 그리고 그 밖에 다른 색종이를 균일하게 분포 시켜 놓고 촬영했을
때는 또 그 색상정보만큼 용량이 올라가게 된답니다.
때문에 같은 장면이라도 흑백 사진촬영을 한 이미지의 용량과 컬러 촬영 이미지의 용량은 분명히 차이가 있게
마련이죠.
컬러도 마찬가집니다. 얼마나 다양한 컬러가 화면에 잡혔느냐에 따라 그 용량은 또 차이가 난답니다. 디지털카메라의
CCD에서 한 개의 화소에 맺히는 정보들은 모두 용량을 갖고 있기 때문이지요.(궁금하시면 한번 촬영한 사진을
비교해보세요. 바로 확인이 가능하실 테니까요. 같은 컬러사진이지만 각각의 이미지는 분명 다른 용량을 갖고
있답니다.)
이와 관련된 문의가 수차례 있었지만 그때마다 저는 제품 설명서에 표기 되어 있는 제조사의 평균 촬영매수
정보를 확인하시라는 부탁으로 답변을 일관 했습니다만, 왜 제가 그렇게 답을 해 드렸는지 어느정도 이해가
되시리라 생각됩니다.
이렇게 정해지지 않은 이미지의 용량이지만 다음의 자료로 대충 몇 장 정도 촬영이 가능한지 유추를 해 볼
수는 있겠지요.
16M 메모리를 사용했을 때 저장 가능한 몇몇 제조사들의 디지털카메라 이미지 저장 매수입니다.
500만화소
(약 4 장 ( SHQ : 2560 × 1920), 약 10 장 ( HQ : 2560 × 1920)
약 49 장 (SQ : 640 × 480)， 1 장 (TIFF)，1 장 (RAW)
400만화소
TIFF(약 1 ~ 16매) / SHQ(약 2매∼5매) / HQ(약 8매∼16매)
SQ1(약 7매∼49매) / SQ2(약 27매∼165매)
300만화소
TIFF 모드：1매∼16매, SHQ 모드：약 8매,
HQ모드：약 21매,
SQ모드：약 12∼165매
물론 이론상으로는 메모리 증가에 따라 저장매수도 같은 비율로 증가해야 하지만, 앞서 말씀드린 이미지데이터의
특성상 크게 차이가 있을 수도 있음을 유념하셔야 한답니다.
참고로 같은 조건에서의 동영상의 촬영시간은 다음과 같이 참고 하실 수 있습니다.
1회의 최장 기록 시간
HQ모드：320×240으로 최대 약 38초(음성 없음) 15프레임/초
SQ모드：160×120으로 최대 약 168초(음성 없음) 15프레임/초
음성이 있게 되면 용량은 더 늘어나게 되겠죠.
동영상 역시 단조로운 색상의 동영상과 풀컬러의 동영상의 용량 차이가 많이 난답니다.
왜 그렇게 되는지는 이제 이해 하시겠죠?
디지털 카메라 구입에 있어서 메모리 용량에 따른 촬영매수는 크게 중요한 사항이 아니라고 봅니다. 얼마나
자신에게 맞는 카메라를 선택하느냐 못하느냐 그게 더 중요한 사항이죠.
메모리는 마음에 드는 제품을 찾았을 때 얼마든지 추가로 구입이 가능하지만, 카메라는 쉽게 바꾸어 가며 사용할
수 없는 제품이기 때문입니다.
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FAQ는 계속 업데이트 됩니다…… ^^
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내게 맞는 디카 찾기
